Пароизоляция каркасного дома, да и любого деревянного — процесс довольно сложный, однако необходимый. Самый частый вопрос, который можно услышать касательно этой темы, заключается в том, какой стороной происходит укладка пароизоляции на перекрытия. Инструкция, которой всегда обладает купленная пароизоляционная плёнка, не всегда даёт ответ на этот вопрос. Поэтому его и стоит рассмотреть более подробно.
Опасность излишней влаги для деревянного дома
Содержание статьи
Если вплоть до последней трети XX столетия люди строили дома деревянного типа с использованием только одной стены (классические деревенские), то со временем ситуация изменилась: люди всё чаще стали использовать различные натуральные и синтетические утеплители, закладывая материал между стен. И это отлично: утепление деревянного дома можно осуществить очень легко.
Но из-за этого появился и существенный недостаток. Если ранее пар легко циркулировал между помещением и улицей, то теперь его циркуляции стал мешать утеплитель: перекрытия деревянного дома, чердака, мансарды стали страдать из-за того, что пар просто оседал на утеплителе, а дерево по этой причине начинает гнить и очень быстро приходит в негодность.
Именно из-за этого пароизоляция стен деревянного дома, а также чердака и мансарды — первоочередная задача для тех, кто собрался строить подобное жилище. Правда, это касается тех случаев, когда между стен, а также на перекрытия чердака, мансарды укладывается утеплитель.
Пароизоляция
Внешняя
Внешний пароизоляционный слой укладывается между стенами, как и внутренний, но последний имеет некоторые отличия.
В качестве материала для пароизоляции можно использовать следующее:
- рубероид (желательно битумный);
- специальный пароизолятор (так и называется, продаётся на специализированных рынках);
- фольга из алюминия;
- полиэтиленовая плёнка.
Варианты устройства цокольного и чердачного перекрытия деревянного дома с наличием пароизоляции
Как бы странно ни прозвучало, но самый эффективный материал — это именно полиэтиленовая плёнка. Она достаточно мягкая, не впитывает в себя воду, являясь лишь мембраной на пути водных паров.
Ветрозащитная мембрана — это тоже обычная плёнка, которая вдобавок ко всему выполняет ещё и функцию пароизоляции. Укладывать её нужно между стен, на перекрытия чердака и в частях мансарды, если последние в доме имеются.
В общем, укладывать нужно там, где существует непосредственное соприкосновение частей дома с улицей. Пароизоляционный слой в деревянном полу не обязательно укладывать — толку от этого будет ноль, только лишняя трата денег.
Между пароизоляционным материалом и стенами дома обязательно должно быть свободное пространство!
Внутренняя
Как уже было отмечено выше, между пароизоляционным слоем и стенами дома должно быть некоторое пространство. Если строение сделано из брёвен круглых, то такое пространство будет иметься в любом случае (и для перекрытия чердака, и для мансарды обрешётки в этом случае делать не придётся).
А вот если строение целиком и полностью сделано из брёвен плоских, то необходимо будет сооружать реечный каркас. Какой стороной прибивается такой каркас?
Он должен иметь толщину примерно в 2-3 сантиметра, причём прибивается по вертикали, шаг — 40-50 сантиметров (лаги смотрят стороной в дом). На этот каркас впоследствии и монтируется плёнка. Если используется какой-либо другой материал, то такой каркас также пригодится.
Установка слоя изоляции осуществляется согласно следующему несложному алгоритму:
- На боковых, верхних и нижних частях каркаса делаются отверстия размером в 20 сантиметров — они будут предназначены для вентиляции;
- Внахлёст с шагом в 15 сантиметров закрепляется пароизоляционный материал, в нашем случае — полиэтиленовая плёнка. Её можно крепить обычными гвоздями при помощи молотка, однако специалисты рекомендуют воспользоваться строительным степлером, который как раз и предназначен для подобных целей;
- Все стыки, соединения, где крепёж (скобы или гвозди) контактирует со стеной дома и каркасом необходимо обмотать обыкновенным скотчем.
Таким образом будет обеспечена качественная гидро- и пароизоляция всего строения. Не стоит пугаться словосочетания «пароизоляционная плёнка». Под неё и понимают обычную полиэтиленовую плёнку, которую используют, к примеру, для создания сезонного парника.
Пароизоляция ТехноНиколь — это та же самая плёнка, только трёхслойная и более эффективная. Стоит она в несколько раз дешевле обычной плёнки, зато гидро- и пароизоляция дома будет идеальной. Пароизоляционные материалы найти сегодня не проблема: они продаются в любом хозяйственном магазине или на строительном рынке.
Укладка пароизоляции легко осуществляется и своими руками. Пароизоляция каркасного дома — немного более сложная задача, нежели деревянного, но об этом будет рассказано ниже.
Пароизоляция каркасного дома
Пароизоляция стен изнутри каркасного дома осуществляется несколько иначе, осуществить её в данном случае сложнее, хотя это с какой стороны ещё посмотреть.
Проходят работы по изоляции стен деревянного дома, мансарды по следующему алгоритму:
- Нужно обработать остов каркасы и рейки специальным антисептиком для дерева (при покупке любого антисептика даётся и инструкция — ничего сложного в такой работе нет, причём обрабатывается абсолютно вся поверхность, лить антисептик надо по всему периметру каркаса, а не с какой-то одной стороной);дом
- Необходимо произвести точные размеры стен и мансарды. Если стены, части мансарды не совсем ровные, то измерения лучше провести три раза, после чего выбрать наименьший параметр для расчёта;
- Из плёнки или другого материала, который используется для изоляции, нужно вырезать детали, ширина нахлёста которых не должна превышать 5 сантиметров (инструкция к материалу поможет справиться с такой работой быстро);
- Внутренней стороной плёнка (часто можно услышать и название «мембрана») при помощи степлера закрепляется по всему периметру стены или внутренней части мансарды, причём своей затемнённой стороной плёнка должна быть направлена к внутренней части стены или мансарды. Правда, затемнённая сторона есть только у специальной плёнки по типу упомянутого выше ТехноНиколя. Укладка материала всегда производится снизу вверх, а не наоборот, причём полотнища располагаются исключительно по горизонтали. В местах соединения происходит нахлёст в 5 сантиметров, после чего стыки закрываются скотчем (клейкой стороной к примыкающей плёнке, разумеется);
- После монтажа лучше оставить специальные вентиляционные зазоры, чтобы внутри утеплителя постепенно не стала накапливаться влага.
Минимальный нахлёст должен быть минимум 5 сантиметров, независимо от типа используемого материала!
Особенности укладки пароизоляции на стены
Часто люди задают вопрос о том, какой стороной укладывать изоляцию на стены, к утеплителю. Здесь всё достаточно просто: гладкая сторона материала должна быть со стороны утеплителя, а шероховатая должна быть направлена к самой стене. Надо сказать, что данное правило действует не только тогда, когда речь идёт о стенах, но и о потолках, чердаке и других частях здания.
Правда, есть одно исключение. В том случае, если в качестве основного изолирующего материала используется алюминиевая фольга или материал на её основе, то шероховатой стороной такой материал примыкает непосредственно к утеплителю, а блестящей, глянцевой он должен быть направлен к стенам дома.
Интересно, что абсолютно любой материал, будь то банальная полиэтиленовая плёнка или фольга, клеится всегда исключительно внахлёст, причём нахлёст должен быть равен минимум 5 сантиметрам. Здесь применимо правило: чем больше нахлёст — тем лучше.
Из-за слишком большого нахлёста увеличится расход самого материала, но и качество изоляции будет высоким.
В конце стоит дать такой совет: не стоит приобретать дорогую изоляцию. Что для каркасного, что для обычного дома оптимальным решением будет использование самой простой полиэтиленовой плёнки, которая стоит сущие копейки на любом строительном рынке.
Видео
Можете посмотреть видео, где специалисты расскажут о том, как правильно делать супердиффузионную мембрану между перекрытиями дома. Мембрана должна обеспечить идеальную гидроизоляцию и пароизоляцию.