Канализация внутри и снаружи дома: монтаж септика, трубопровода, колодца, разводка, выбор глубины залегания труб

Владельцы недавно построенных частных домов всегда сталкиваются со следующим вопросом: какой тип канализации лучше предпочесть? Конечно, время “сельских” деревянных туалетов давно прошло, люди хотят комфорта. Заказывать септик под ключ сегодня достаточно накладно: его обустройство обойдётся минимум в 2000$-3000$, что довольно накладно. Поэтому многие и стремятся сделать канализацию своими руками.

Типы канализации частного дома

По функциональности и предназначению канализация может подразделяться только на 2 вида:

1. внутренняя (наружная);
2. внешняя.

А вот по своему типу она разделяется на 3 вида:

• сливная (выгребная) яма;
• колодцы фильтрации;
• септик.

О преимуществах и недостатках обычной сливной ямы говорить если и стоит, то только вкратце. Плюсы – это просто чрезвычайная простота “монтажа” и дешевизна. Минусы – это постоянная вонь и наличие всевозможных микробов. Под выгребной ямой подразумевается не просто сама яма, а ещё и классический “деревенский” туалет: стоит позаботиться о своём здоровье и выбрать более предпочтительный тип канализации.

Колодцы фильтрации – это оптимальный вариант по соотношению качества и цены. Такая канализация монтируется из нескольких бетонных колец, вплотную монтированных друг с другом (по типу традиционного колодца, однако сами кольца расположены не вертикально, а по горизонтали). Дно и стыки колец с землёй обычно засыпают гравием и щебнем. Вот только ни в коем случае для этих целей нельзя использовать керамзит: он очень сильно впитывает влагу.

Септик – самый лучший, но дорогой вариант. По сути, система фильтрационных колодцев – суть есть тот же самый септик, только стоит в разы дешевле. Правда, в септике часто устанавливают сразу и биологические, и механические фильтры очистки, так что об эффективности этих двух канализационных систем можно спорить достаточно долго.

Обустройство внутренней канализации

Под внутренней канализацией понимаются все те санитарно-гигиенические узлы, которые находятся в жилом доме, а также коммуникации, подведённые к ним и также находящиеся непосредственно в самом жилище.

В частности, к ним можно отнести унитазы, ванные, мойки, сточные трубы и другие компоненты. С технологической точки зрения обустройство такой канализации – наиболее сложное. Последовательность создания схемы внутренней канализации:

1. составляется масштабируемый полный план здания и схема подключения узлов;
2. на плане распределяются места, будет сделана установка стояков;
3. условно изображают проекты и места установки сантехнических узлов на всех этажах и во всех помещениях;
4. прочерчивается инженерное соединение сантехнических устройств в одну систему при помощи труб и других коммуникаций, если это возможно;
5. рассчитываются габариты стояка;
6. рассчитывается метраж труб, их укладка (в погонных метрах, а не квадратных);
7. все перечисленные выше операции лучше осуществлять отдельно для каждого этажа, если у загородного дома или на даче их несколько (подвальное помещение –  в отдельный этаж) – водопровод в том числе.

Сегодня обычно для внутренней канализации используются трубы из полипропилена или поливинилхлорида. Их диаметр чаще всего составляет 110 миллиметров, однако иногда он может составлять и 40-50 миллиметров, если в большой пропускной способности канализационной системы нет никакой необходимости.

В целом же, все эти критерии надо обязательно учитывать при составлении плана (либо следить за тем, чтобы на это обращали внимание в проектных и архитектурных бюро).

Обустройство внешней канализации

Постройка септика

Внешняя автономная канализация имеет гораздо большую протяжённость, нежели внутренняя, хотя с конструкторской точки зрения она гораздо более простая, нежели внутренняя. Главный узел в наружной канализации – септик.

Его постройка осуществляется в несколько этапов:

1. Приобретаются пенополиуретановые или железобетонные кольца (если и первый, и второй вариант вызывают сомнения, то можно даже построить основание для септика из бывшего в употреблении красного кирпича, где чистое содержание глины и кремнезёма составляет не менее 60%);

   

2. Минимальное расстояние между септиком и жилым домом – 5 метров, между септиком и любым водоёмом, откуда осуществляется водоснабжение или колодцем – не менее 30 метров. Размер ямы под канализационное кольцо определяются исходя из размеров последнего и могут значительно колебаться.
3. Перед установкой колец делается так называемая песчаная подушка (высота – 15 сантиметров), которая заливается цементной смесью на тот же уровень (15 сантиметров, если грунт сам по себе песчаный, что редкость для средней полосы России – можно брать и все 20 сантиметров).
4. После установки колец монтируется бетонный круг с отверстием для люка (лучший люк – чугунный, а вот стальной лучше не использовать, так как он очень быстро покроется ржавчиной, да и сероводород, содержащийся в фекальных массах, и недостаточная внутренняя вентиляция будут влиять на сталь отрицательно, меняя её эксплуатационные характеристики в худшую сторону).
5. Правильное расстояние между стенками септика и грунтом – 15 сантиметров. Пустоту лучше всего герметизировать при помощи глины, в крайнем случае – бетона (вариант нежелательный, так как бетон слишком уплотняет стенки септика, который в сильный мороз может попросту треснуть – неприятный запах обеспечен, это ведь не центральная и не ливневая система канализации – помогут лишь насосы, чтобы прочистить её и сделать слив). А можно купить и сразу готовую систему – популярный “Топаз”, например.

   

Диаметр кольца напрямую зависит от количества проживающих в доме человек, чем их больше – тем больший и диаметр канализационных колодцев. Можно привести пример: если в доме постоянно проживают 4 человека, то достаточно будет купить 3 бетонных кольца диаметром 1,5 метра и высотой в 1 метр (диаметр и глубина ямы – на 10% больше, нежели диаметр и высота колодца). Для дачи хватит и 2 колец.

Возведение трубопровода

Трубопровод возвести гораздо легче, нежели септик. Трубы лучше всего выбирать пластиковые, ПВХ. Желательно, чтобы глубина их залегания не превышала одного метра, так после отметки в 1,20 метра она однозначно будет менять свой угол, а этого допустить нельзя (на неё будет давить слой почвогрунта).

Сама труба должна иметь либо минимальный угол отклонения, либо угол, равный 45°. Дело в том что различные неровности и угловые изгибы трубы будут способствовать затеканию (“запору”) труб на некоторых участках, где нечистоты будут накапливаться.

Выбор канализационного колодца

Канализационные колодцы могут разделяться на следующие виды:

• перепадные;
• смотровые;
• накопительные (подойдут туда, где грунтовые воды очень близко к поверхности);
• поворотные (с них легче откачать нечистоты);
• фильтрующие.

Перепадные колодцы – наиболее распространённые и популярные. Там же канализация без необходимости последующей откачки монтируется как раз из них (хотя некоторые умельцы делают её даже из покрышек).

При выборе колодцев надо обращать внимание на следующее:

• диаметр (обычно он варьируется от 900 до 1200 мм, выбирается в зависимости от необходимой мощности, которая должна обладать канализационная система);
• материал (бетон, железобетон или полиэтилен).

  

Разводка канализации в 2-этажном доме

Канализационная разводка в одноэтажном строении – дело куда более простое, чем в многоэтажном. Поэтому стоит рассмотреть пример её укладки в 2-этажном строении. Для внутренней канализации обычно используют ПВХ трубы диаметром в 100 и 50 сантиметров (про фитинги, тройники и колена тоже забывать не стоит).

Все горизонтальные трубы в жилом доме обязательно должны идти под уклоном от 2 до 15 сантиметров на один погонный метр. Повороты будут более надёжными, если колена будут идти под углом в 45° (в случае, если их 2) или в 30° (если их 3).

Самая распространённая ошибка домовладельцев – это использование одного колена, расположенного под углом в 90°. Так делать категорически нельзя, ведь рано или поздно вода застоится, что приведёт к прорыву трубы. В этом случае действительно актуальна народная поговорка, гласящая, что лучше перебдеть, нежели недобдеть.

Единственный санитарный узел, который подключается к стояку отдельно – это Его Величество унитаз. Все остальные санитарно-технические узлы всегда и при любых обстоятельствах подключаются выше и не от стояка, а посредством трубопроводов.

Глубина закладки канализационных труб

Факторы, которые влияют на глубину закладки:

• глубина промерзания грунта (наиболее важный фактор);
• технические свойства материалов и их эксплуатационные характеристики;
• глубина;
• рельеф местности;
• максимальная динамическая нагрузка (провести некоторые трубы под слоем грунта нельзя).

Как уже было отмечено выше, наиболее важный фактор – это глубина промерзания. Дело в том, что внешний трубопровод должен идти с минимальным уклоном, а если глубина его залегания больше 1,2 метров – он неуклонно будет иметь угловые отклонения.

Если дом находится в довольно холодной климатической местности (либо крайний север, либо внутренние регионы России с резко континентальным климатом), то трубы для канализации придётся закладывать на глубину более 2 метров. Это очень сложный с технической точки зрения процесс. Поэтому селитесь там, где потеплее – в Сочи или Краснодаре.☺ Шутка. Но с долей правды.

Видео

Можете посмотреть видео о том, как правильно обустраивать канализацию из бетонных колец в частном доме.