Канализация из бетонных колец без откачки: расчёт, монтаж и обустройство опалубки

Сегодня на российском строительном рынке можно встретить массу предложений автономных канализационных систем: дескать, стоит только позвонить в ту или иную компанию, как автономная канализация будет мгновенно установлена и обо всех проблемах владельцу загородного дома или дачи можно будет полностью забыть. Возможно, это и соответствует истине, однако стоимость таких работ – очень велика. Поэтому многие домовладельцы стараются установить канализационную систему. В этом случае лучше всего делать это, используя бетонные кольца по типу колодезных, только меньшего диаметра.

Подготовительные работы по монтажу канализации без откачки из бетонных колец

Рытьё котлована

По сути, обустройство котлована, если говорить простым русским языком – это рытьё глубокой ямы, в которую и будут вставлены железобетонные кольца канализационной системы и подведён водопровод. Здесь надо учитывать несколько нюансов:

1. Если грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности, то рыть нужно как можно глубже (под стандартную односекционную канализацию глубина ямы должна составлять не менее 1,5-2 метров, если уровень залегания грунтовых вод приемлем, то есть, довольно глубок – хватит глубины в 1 метр, очистка будет проводиться легче);

   

2. Выгребная яма должна быть обустроена таким образом, чтобы бетонное кольцо как можно плотнее залегало в ней, при этом расстояние между стенками кольца и землёй должно быть не более 0,5 сантиметра (по этой причине рыть яму самостоятельно не рекомендуется – лучше заплатить 3000-4000 рублей за краткосрочную аренду экскаватора, чем сделать всё неправильно, хотя могут быть и другие варианты);
3. На дне ямы обязательно делают относительно небольшой уклон (в пределах 25°-30°) в ту сторону, где будет расположен люк, чтобы все твёрдые частицы, проникновение которых в почву одномоментно с водой невозможно, оседали именно в этом месте (так их попросту будет удобнее ликвидировать);
4. К яме выкапываются и траншеи, чтобы произвести монтаж. Обязательно надо проследить за тем, чтобы траншеи были идеально ровными, без изгибов (и уложенные впоследствии трубы тоже будут идти предельно ровно), ведь иначе фекалии и прочие отходы жизнедеятельности человека будут банально застревать на изгибах труб и издавать неприятный запах до тех пор, пока не будут снесены очередным потоком сточных вод;
5. Если участок, отданный под проведение канализационной системы имеет уж очень специфичные особенности и без поворотов там никак не обойтись, надо следить за тем, чтобы угон отклонения труб по траншеям был равен или меньше 45° – это будет правильная схема.

   

Обустройство опалубки

Ещё 20-30 лет назад опалубку под кольца из бетона делали в точности так же, как и бочки для квашения капусты и огурцов. Сегодня технология, конечно же, немного изменилась, однако не так сильно, как это могло показаться на первый взгляд. Основная сложность при возведении опалубке заключается в криволинейности участков там, где должна быть проведена канализационная система.

В частности, изготовление опалубки подразумевает следующее:

• Для изготовления внешнего кольца из деревянных досок или лаг сбивают два кольца, окружность которых равна внешнему диаметру поверхности бетонного колодца (внешний диаметр – это диаметр всего кольца, а не только его “серединки”). После этого по всей окружности крепятся специальные деревянные клёпки, которые придают опалубке относительно большую устойчивость и стяжённость с бетонным кольцом.
• Для внутреннего кольца отдельную опалубку не готовят, а элементарно сбивают несколько клёпок в окружность, которая имеет диаметр на 5 мм меньше, чем внутренний диаметр бетонного кольца (если диаметры будут полностью идентичными, то опалубка попросту не влезет во внутреннюю часть кольца и её придётся переделывать заново с уменьшенным диаметром);
• После изготовления двух типов опалубки, внешняя вставляется в наружную, причём та их поверхность, которая обращена к бетонному основанию, обливается слоем рубероида (чем толще слой – тем лучше), чтобы впоследствии снимать опалубку было не так сложно.

  

Сегодня можно встретить в наличии даже металлическую опалубку. Для строительства канализационных узлов она не подходит!

В принципе, возведение опалубки под бетонные кольца мало чем отличается технологически от возведения той же опалубки на колоннах, разве что бруски дерева нежно брать несколько побольше и по ширине, и по длине (обычно канализационные колодца имеют диаметр больший, нежели архитектурные колонны). Также при возведении опалубки нужно учитывать следующее:

• Надо сразу определить тип опалубки, которая будет использоваться (несъёмная или съёмная), причём необходимо учитывать и тот нюанс, что так не любимая строителями несъёмная опалубка актуальна только в тех случаях, когда цоколь будет нуждаться в последующем утеплении (для канализационных колодцев это не является обязательным, если только их не устанавливают в районах Крайнего Севера, хотя там водоснабжение и локальная канализация без откачки туалетов и ям практически не используется – люди предпочитают автономные системы марок “Топас” и “Тополь”);

  

• Дерево, из которого состоит опалубка, подбирается исходя из особенностей грунта (например, на суглинистые почвы, где процент воды достигает менее 5%, лучше подойдёт опалубка из сосны или ольхи, а вот дубовую использовать не стоит – в такой почве она сузится, после чего извлечь её будет очень сложно);
• Для “безболезненного” для колодца снятия опалубки существует определённое время, в данном случае оно колеблется в диапазоне от 24 до 72 часов – потом снять её без повреждения самого внешнего диаметра кольца будет практически невозможно.

В перестановочный комплект опалубки обычно входит:

• Опалубочный модель, состоящий из внутренней и наружной стенки;
• Несущие подмостки;
• Анкеры для крепления опалубки к бетонному кольцу канализации.

Возведение септика и запуск канализации

Расчёты и установка автономной канализации

Перед началом строительства “бетонной” канализации и септика в частности, необходимо произвести инженерно-конструкторские расчёты (это нужно делать при выборе любого типа автономной канализации). Обычно это делается ещё на стадии планировки самого коттеджа – сделать это можно своими руками. Стоит учесть, что вызов ассенизатора и ассенизаторские услуги при такой системе канализации не потребуются – она без откачки. На данном этапе стоит учесть следующие условия:

1. расположение самого септика от жилого дома должно составлять не менее 5 метров;
2. расположение септика от скважин и колодца должно составлять не менее 30 метров;
3. установка производится на самом высоком месте участка, расположенном с некоторым уклоном (это поможет избежать стока туда талых вод после зимнего периода);
4. канализационные трубы всегда располагаются либо под минимально возможным углом, либо под углом в 45°, что позволит избежать скопления фекальных масс и других нечистот в одном месте канализационной трубы (это, кстати, является одной из главных причин разрыва труб и их протекания – отзывы людей, пользующихся септиком без откачки, это подтверждают).

Если возможности расположить трубы ровно либо под углом в 45° нет, придётся монтировать мини-отстойники на угловых закруглениях.

Технология установки очистного сооружения:

1. строительство начинается с приобретения самих бетонных колец, которых должно быть ровно 9, на каждые 3 кольца – по одному люку (лучше немного переплатить и купить “вечные” чугунные люки);
2. необходимо вырыть три ямы, диаметр которых будет больше диаметра кольца максимум на 5%-7% (для стандартных колец вырываются ямы, имеющие глубину в 3 метра и размеры – 2,8 метра);
3. на двух первых ямах делают бетонные “подушки”;

   

4. кольца поднимаются при помощи подъёмного крана (в этом случае без специальной строительной техники никак не обойтись – придётся арендовать, примерная стоимость аренды небольшого крана – около 4000 рублей за 2 часа работы, так что сильно тратиться не придётся) и вставляются одно на другое по 3 штуки в каждую яму (недостатки в виде аренды крана окупятся с лихвой);
5. щели между стыками колец с грунтом лучше не засыпать землёй (хотя в крайнем случае можно использовать и такой вариант), а заполняются жидким стеклом – для большой устойчивости и полной герметизации.

Деление септика на очистные ступени

Когда бетонные кольца установлены, каждые три кольца стоящие отдельно считаются уже очистными камерами. Камеры делят на 2 ступени, одна из которых собирает твёрдые включения сточных вод, а вторая предназначена для накопления, фильтрации и последующего сброса в грунт фекальных масс (вторая камера и позволяет считаться такой канализационной системе “бессточной”, не требующей откачки). Главное здесь – это соблюсти высоту переливного отверстия, через которое жидкость и фекальная масса будут переливаться из верхней камеры в нижнюю, достигая дна.

Можно дать маленький совет: в переливную камеру можно вставить и обычный “тройник”, который используется в централизованных канализационных разводках. В этом случае вода будет поступать вниз, а наиболее крупные частицы станут оседать в первой камере, что значительно увеличит эффективность автоматического слива нечистот в грунт (процесс будет происходить гораздо быстрее, если говорить простым языком).

На дне третьего колодца устанавливается фильтр, который обычно можно соорудить, используя обычный щебень или гравийный песок. Если вода будет поступать не прямо в почву, а в водоём, то в качестве фильтра можно использовать водоросли или специальные бактерии – это называется активной биологической очисткой. Впрочем, допускать стёк канализационных вод в водоём всё же не стоит: об окружающей среде нужно заботиться, а не загрязнять её.
Установку канализационных труб нужно осуществлять так, чтобы движение вод из одного резервуара в другой было абсолютно беспрепятственным. Для этого нужно учитывать следующее:

• в первый колодец (тот, который с бетонной “подушкой”) подводят трубу под небольшим углом;

• 

  труба, которая соединяет третий колодец со вторым (в третьем цементная подушка уже отсутствует) также должна быть ниже по уровню, нежели предыдущая переливная камера на 20 сантиметров.

20 сантиметров – это постоянная величина понижения уровня для любых типов канализационных систем, независимо от их фактического размера!

Запуск канализации

Запуск септика в эксплуатацию не подразумевает под собой никаких особых технический манипуляций. Достаточно проверить, правильно и в полном ли объёме загерметизированны швы, после чего произвести пробный запуск. Если нигде и ничего не течёт – всё замечательно. Септик работает в нормальное режиме, если:

• 

  полностью отсутствует запах сероводорода (наличие этого запаха не только будет способствовать заведению на участке различных вредных насекомых, но и может заставить соседей написать жалобу в санитарно-эпидемиологическую службу – и они будут правды, стоит отметить);

• фильтрационные колодцы наполняются нечистотами практически сразу же после попадания их в канализационную сеть.

В целом же, можно сказать, что септик из бетонных колец – достаточно простое инженерное сооружение, которое эффективно будет справляться с поставленными на него задачами. Для ускорения оседания фекальных масс в грунте и ликвидации запаха могут быть использованы специальные реагенты, а также микробы – этот процесс именуется биологическим обеззараживанием. Применять их или нет – дело каждого конкретного владельца дома.

В случае обнаружения протечки в трубе, её нужно заделать как можно быстрее. В случае. если нечистоты будут стекать из трубы на участок, последний может запросто превратиться в настоящее болото, да ещё и “приятно” пахнущее. Эта проблема актуальна больше для больших домов, с количеством проживающих от 4-5 человек и больше.

В общем и целом, при правильном и своевременном уходе канализационная система, состоящая из бетонных колец – наиболее оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

Видео

Посмотрите видео о том, как устанавливать септик из бетонных колец своими руками.